De retour à la Coume ...

gary

So we arrive at really the last of our blog. Anna and myself were able to catch a flight out from Trevandrum, near the southern most tip of India with two quick changes to Toulouse. We were scooped up at the airport and taken directly to the hospital where we were met by all the family. Most of them had been there since the beginning. We were able to speak to Ludo although he couldn't answer, We are convinced on a certain level he heard.

I am sorry to have to write though  that Ludo has left us. 

 

Words, there are none.

 

Our fight now is to put all our energies into supporting Seren, Ayla-Meije, Esteban and Cellie
There is some comfort  in our sadness, there is eternal joy for other families. Seren and Frank, Ludo's twin brother, followed Ludo's wish  that all his organs that could be saved be donated We were informed by the hospital that they were able to use them all!  Thank you Ludo for what you have done. Four people's lives were saved and one patient will be able to see again, another has a new heart! The amount of emails, texts and telephone calls are such that it is impossible to respond individually to each person. We can only thank you all for your incredible support for, Seren and family. I just can't write what my heart is telling me but I think you all understand.........Thank you all so much!

People have asked if they could send flowers or what they could do to help. We are putting in place a team of people to finish off the house Ludo was so close to finishing. I must point out that the family spent the night of Christmas eve together with matresses spread on the floor in one of the finished rooms. How wonderful was that?  As Seren will need money to finish off the house, and to live, it is better to give money rather than send flowers at this moment. We have set up an account and you'll find the link at the end of this letter.

When Ludo first got ill he asked Anna and myself not to come home but to finish the trip that he would have loved to do with us. Following us, he said, would give him so much energy and pleasure. We will carry Ludo very deep in our hearts on our next trip. South India and Sri Lanka were a challenge that we couldn't finish, but there will be more, we'll keep you all in the loop!

There is a gathering of people at the mairie in Taurize at 1400 on Wednesday, 21 January. Afterwards we will walk to the cemetery followed by a gathering at the village hall. For those who want to bring something, bring some finger food and something to drink. Weather permitting bring candles, if weather is not permitting bring the candles and we'll think of something. Umbrellas??? We'll also have a box for people that want to leave something but chose not to do it on line. Dresscode : colourful !

Thank you for following us during our trip

Thank you for your VERY generous donations to MSF!!

Gary and Anna

Here is the link for the donation to the Castagna family : https://payname.fr/cagnotte/Seren-and-her-family-Castagna

******* français **********

Gary...

Donc, nous arrivons à ce qui est vraiment le dernier article de notre blog. Anna et moi avons pu obtenir un vol partant de Trevandrum, près de la partie la plus au sud de l'Inde, avec 2 changements rapides, jusqu'à Toulouse. Nous avons été recueillis à l'aéroport et amenés directement à l'hôpital, où toute la famille nous attendait. La plupart d'entre eux étaient là depuis le début. Nous avons pu parler à Ludo bien qu'il ne puisse pas répondre. Quelque part, nous sommes convaincus qu'il a entendu.

Je ne trouve pas de mots.

Maintenant, notre combat est de mettre toute nos énergies à soutenir Seren, Ayla-Meije, Esteban et Cellie. Dans notre tristesse, il y a un peu de réconfort, il y a la joie éternelle dans d'autres familles. Seren et Franck, le frère jumeau de Ludo, ont suivi le désir de Ludo qui souhaitait que tous ses organes épargnés soient donnés. L'hôpital nous a informés qu'ils avaient tous pu être utilisés! Merci Ludo pour ce que tu as fait. Les vies de quatre personnes ont été sauvées, un patient pourra retrouver la vue, un autre a un nouveau cœur!

Le nombre de mails, textos, et coups de téléphone a été tel qu'il est impossible de répondre à chacun personnellement. Nous ne pouvons que vous remercier pour votre soutien incroyable à Seren et sa famille. Je n'arrive pas à écrire ce que mon cœur me dit, mais je pense que vous comprenez tous... Un immense merci à tous!

Les gens ont demandé s'ils pouvaient envoyer des fleurs, voulaient savoir ce qu'ils pouvaient faire pour aider. On met en place une équipe de personnes pour finir la maison que Ludo était sur le point d'achever. Je veux ajouter que la famille y avait passé la nuit de Noël sur des matelas étalés sur le sol dans l'une des pièces terminées. C'était pas fantastique? Comme Seren aura besoin d'argent pour finir la maison et pour vivre, il vaut mieux donner de l'argent qu'envoyer des fleurs en ce moment. Nous avons mis en place un compte et vous trouverez le lien à la fin de cette lettre.

Au début, quand Ludo est tombé malade, il nous a demandé, à Anna et moi, de ne pas revenir, mais de terminer le voyage qu'il aurait tant aimé faire avec nous. Nous suivre, avait-il dit, lui donnerait tant d'énergie et de plaisir. Ludo nous accompagnera au plus profond de nos cœurs lors de notre prochain voyage. L'Inde du Sud et le Sri Lanka, c'est un défi que nous n'avons pas pu relever jusqu'au bout, mais il y en aura d'autres, et on vous tiendra tous au courant!

Il y a un rassemblement à la mairie de Taurize à 14h ce mercredi 21 janvier. Après, nous marcherons jusqu'au cimetière puis nous nous réunirons dans la salle communale. Pour ceux qui souhaitent apporter quelque chose, apportez des amuse-gueules qui se mangent à la main et des boissons. Si le temps le permet, apportez des bougies, si le temps ne le permet pas, apportez des bougies et on trouvera bien une idée. Des parapluies??? Il y aura aussi une boite pour les gens qui veulent laisser de l'argent mais ne souhaitent pas le faire en ligne.

Venez habillés avec plein de couleurs...

Merci de nous avoir suivis pendant le voyage.

Merci pour vos dons TRES généreux à MSF.

Gary et Anna

Voici le lien pour les dons à la famille Castagna  : https://payname.fr/cagnotte/Seren-and-her-family-Castagna

The final post ...

Anna.....

Here  we are on a balcony looking down to the sands of Varkala beach below the copper coloured cliffs. It is already after 6pm and the red ball of the setting sun just slipped  below the horizon Happy bathers frolic in the surf, black silhouettes  below us in the silvery water. We are drinking a cold beer and eating vegetable pakora. All the ingredients of paradise are right here but we are painfully aware of Ludo , our son in law who is lying in a coma right now in a Toulouse hospital. We were able to get flights back to France and will leave with our bikes all packed up tomorrow evening. We  should be in Toulouse by 4.40pm on Monday, the 12th of January. He suffered from a stroke several days ago and appeared to be doing well before a haemorage erupted, followed by a brain operation. 

All the family are gathering including Ludo's twin brother Frank and his good friend Antoine from the Alps. Friends are looking after the children and the support has been seriously heart warming!

I would like to reflect on our trip so far before signing out.

This part of India has not been filled with abject poverty. People look healthy and for the most part well dressed. The education system in Kerala boasts that 80 percent of all girls and boys attend school regularly. The roads are over crowded with many more cars and motor bikes in the last ten years, but there are not so many bad exhaust fumes here as there were in SE Asia. Still lots of rubbish is thrown in the waterways and can line the roads  and some public beaches near towns and ports. Talking about beaches, the locals all play in the water fully  clothed and the women and girls paddle up to their knees in beautiful sarees or long trousers and tunics. The men play with their children in the water while the mother calls out and laughs at their pranks from the edge of the surf. So many Indians can't swim, even the fishermen in their dug out canoes. Here on Varkala beach, fully clothed lifeguards in blue, waving red flags and blowing shrill whistles call in the local boys from the surf and then let the odd foreigners who answer their frantic gestures back in. We must seem like human ducks to them!  Even though the Indians as a race don't swim, they love the water and shriek with joy and laughter when they fall in or lark about. This childlike innocence is so fresh and touching, we never tire of watching them together.

From Cochin on south, we have chosen fish and giant shrimp from fishermen or little stands in front of the coastal resorts and the restaurants grill them for you and serve them up with good salads and chips or rice.

Off on another tangent, we were astounded by the number of ads and billboards advertising gold jewelry. Beautiful women looked down on us festooned with necklaces, nosechains and earings. On one bridge across a waterway, I counted 12 adverts on the edge of the road. They mostly buy all this gold and precious stones for their weddings. In Asia, we saw monks, temples and footballers on huge boards as we rode along and I suppose in France, we mostly see ads for new cars and matresses!

Gary and I have honed our skills as a team on this trip, watching each other's backs on and off the bikes. Gary's sometimes superhuman strength in carrying laden bikes over deep sand or up steep stairs was always given generously with no complaints.

We scour the rooms and watering spots we leave behind us, only losing  my reading glasses which hung round my neck on a recent quick dip in the sea on a quick stop to refresh while biking.

Gary........

I'm having to decide how I want to start this,  the final blog. India was becoming a bit of a habit. We were getting totally comfortable with the roads and all its intricacies including weaving, bumping and grinding at times thinking we were as invincible as they, the other vehicles, thought they were. Taking the risks we took, in reflection, equally as mad as our road neighbors; the ducking and diving was actually becoming, FUN! We biked our way to a thrilling, chilled out Cherai Beach where by a wonderful chance, we stayed for three days and celebrated the New Years on the beach which included about twelve decorated, in Hindu fashion, big and glorious, except for the leg irons, ELEPHANTS; can't help but feel for them. They were joined by a band made up of about forty musicians playing drums, cymbals and two types of horns that i've never seen before which were instruments that resembled french horns and obo's. They played mesmerizing rhythms and melodies for well over two hours which we not only thoroughly enjoyed but also couldn't believe our luck at having arrived here when we were headed for Fort Cochin only to be persuaded by an Indian we met on the road asking the way and he replied, "turn here!"

We realised we have entered another phase of our trip. The biking was easier which meant we were covering the distances we wanted to cover each day in less time. It allowed us to arrive at our destination, find a room and enjoy the rest of the day by exploring wherever we were. We eventually found Fort Cochin and fell yet again into a wonderful homestay virtually in the middle of where we were hoping to stay. We had been here before, about ten years ago, and I had found an area which I thoroughly enjoyed at the time which was the Chinese fishermen with their enormous finger like nets. I used to get up at around six and leave Anna sleeping and drink coffee with them, Anna would come about an hour later and join us. In the evening we bought fish from them and took it to a sort of restaurant to have it cooked and served with all the trimmings. It was a lot of fun and the fish couldn't have been much fresher!

It was after Fort Cochin at Aleppeye that we received a text that shattered us and ended our trip. Our son in law Ludo, our daughter Seren's husband, suffered a severe stroke and at the moment is in intensive care fighting for his life. Fortunately we are not far from Trivandrum Airport that just by luck happens to have flights to France. We're on the first available flight out which is on Monday morning at 4am. The bikes are packed thanks to two great couples we ran into that were also biking long distance. Seeing the state that both Anna and myself were in, they both cancelled their departure that day in order to get us packed up and we also shared many uplifting hours with them. Outside of what the news in newspapers would like us to believe, there are many many great people out there with shining faces and golden hearts. 

We need to get back to be part of an incredible network that has formed around Seren. We spend our time thinking of Ludo and try to be part of a healing energy which he needs now and when he gets through. Seren and her three children also are thought about with a feeling of impotence which will be remedied when we arrive and start doing our part as part of the solid team that has formed around her. Hence, Sri Lanka and the east coast of India will be for another time.

Anna and Gary........

We're sitting here in an outside cafe overlooking the sea looking into and trying to feel that infinity that carries a message all that way to Ludos heart and soul, "please Ludo win this, the most challenging challenge of your life............"

Thank you everybody for accompanying us on our extraordinary and memorable trip. And of course many many thanks for your generious donations to MSF. They do, as we do, certainly appreciate it.

And finally another great big thank you to Olivier and Martine for translating and posting our blog. My writing especially, is NOT easy and Martine hits the nail on the head,

Down the road and hopefully another adventure for us when LUDO is back on his feet.

G&A

************ français

 

Anna

Nous voilà sur un balcon regardant en dessous de nous le sable de la plage de Varkala et les collines de couleur cuivre. Il est déjà un plus de six heures du soir, et la boule rouge du soleil couchant vient de glisser sous l'horizon. Des baigneurs heureux s'ébattent dans les vagues, silhouettes noires au dessous de nous dans l'eau argentée. Nous buvons une bière fraiche et mangeons un pakora de légumes. Tous les ingrédients du paradis sont là, mais nous pensons avec douleur à Ludo, notre gendre,allongé dans un hôpital de Toulouse, plongé dans le coma maintenant. On a pu obtenir des vols pour rentrer en France et on partira avec nos vélos empaquetés demain soir. On devrait arriver à Toulouse à 16H40 le lundi 12 janvier. Il a eu un AVC il y a quelques jours, il semblait aller mieux, avant d'être victime d'une hémorragie suivie d'une opération du cerveau.

Toute la famille s'est rassemblée, y compris Franck le frère jumeau de Ludo et son grand ami Antoine venus des Alpes. Les amis s'occupent des enfants et ce soutien réchauffe vraiment le cœur!

Avant de partir, j'aimerais faire part de quelques réflexions sur notre voyage.

Cette partie de l'Inde n'a pas été touchée par la pauvreté abjecte. Les gens semblent être en bonne santé et pour la plupart bien habillés. Le système éducatif se glorifie du fait que 80% des garçons et filles vont à l'école régulièrement. Depuis dix ans, les routes sont saturées de voitures et de motos mais il n'y a pas autant de gaz d'échappement qu 'en Asie du SE. Il y a encore beaucoup d'ordures jetées dans les canaux et le long des routes et sur certaines plages publiques près des villes ou des ports. A propos des plages, les gens d'ici jouent tous dans l'eau entièrement habillés et les femmes et les filles pataugent jusqu'aux genoux dans de jolis saris ou dans des pantalons longs et tuniques. Les hommes jouent dans l'eau avec les enfants tandis que les mères les interpellent et rient de leurs frasques du bord des vagues. Il y a tant d'indiens qui ne savent pas nager, même les pécheurs dans leurs canoës. Ici, sur la plage de Varkala, des surveillants de baignade entièrement habillés en bleu agitent des drapeaux rouges et soufflent dans leur sifflet en direction des garçons locaux dans les vagues mais ils laissent les étrangers qui répondent à leurs gestes désespérés revenir dans les vagues. On doit ressembler à des canards humains, pour eux! Bien que les Indiens ne nagent pas, ils adorent l'eau et poussent des cris de joie, et rient lorsqu'ils tombent ou s'ébattent. Cette innocence enfantine est tellement fraiche et touchante, qu'on ne se lasse pas de les regarder ensemble.

Depuis Cochin au sud, on a choisi des poissons et des crevettes géantes chez des pêcheurs ou à des petits stands en face des hôtels sur la côte et les restaurants nous les font griller et les servent avec de bonnes salades et des frites ou du riz.

Pour changer de sujet, on a été surpris par le nombre de panneaux publicitaires pour les bijoux en or. De belles femmes nous regardaient de haut, ornées de colliers, de boucles d'oreilles, bijoux de nez. Sur un pont enjambant un canal, j'ai compté 12 publicités au bord de la route. Ils achètent l'or et les pierres précieuses principalement pour les mariages. En Asie, on a vu des moines, des temples et des footballeurs sur les panneaux, et je suppose qu'en France, on voit surtout des pubs pour des nouvelles voitures ou des matelas.

Gary et moi, on a encore amélioré notre capacité à faire équipe, dans ce voyage, regardant le dos tantôt de l'un tantôt de l'autre sur son vélo. Parfois Gary a fait preuve d'une force surhumaine pour porter les vélos chargés au dessus du sable épais ou en haut d 'escaliers escarpés, et tout ça sans même se plaindre.

On parcourt les pièces et les points d'eau qu'on a laissé derrière nous, à la recherche de mes lunettes de lecture qui pendaient à mon cou lors d'un récent plongeon dans la mer pendant un court arrêt pour se rafraichir pendant le parcours à vélo.

Gary

Je dois me décider sur la façon dont je vais commencer ce dernier article. On commençait à bien s'habituer à l'Inde. On se sentait à l'aise sur les routes avec toutes leurs subtilités, telles que se faufiler, sauter sur les bosses, supporter le bruit. Par moments, on se sentait invincibles, tout comme les autre véhicules croient l'être. A la réflexion, tous les risques qu'on a pris, aussi fous que nos voisins de route, les esquives, tout ça commençait à devenir amusant! On a pédalé jusqu'à la plage de Cherai, un endroit fantastique où on a eu la chance de pouvoir décompresser pendant trois jours et célébrer le nouvel an sur la plage. Il y avait une douzaine d'éléphants décorés à la façon indienne, énormes et magnifiques, à part les fers sur les pattes. Je ne peux pas m'empêcher de les plaindre. Ils ont été rejoints par un groupe d'environ 40 musiciens qui jouaient du tambour, des cymbales et deux sortes d'instruments à vent, que je n'avais encore jamais vus, qui ressemblaient à des cors et des hautbois. Ils ont joué des rythmes hypnotisants et des mélodies pendant plus de deux heures. Non seulement on s'est régalés mais on n'arrivait pas à croire à notre chance d'être arrivés ici, alors qu'on se dirigeait vers Fort Cochin, et qu'un indien à qui on demandait notre route nous a dit, très convaincant: « tournez là ».

On s'est rendu compte qu'on avait commencé une nouvelle phase dans notre voyage. C'était plus facile de pédaler, donc on couvrait les distances qu'on voulait parcourir chaque jour en moins de temps. Ça nous permettait d'arriver à destination, de trouver une chambre et de profiter du reste de la journée pour explorer l'endroit. On a finalement trouvé Fort Cochin, et une fois de plus, on est tombés sur un endroit pour dormir pratiquement en plein milieu de ce qu'on espérait. On était venus ici il y a environ dix ans et à l'époque, j'avais trouvé un endroit qui m'avait vraiment plu: les pêcheurs chinois avec leurs énormes filets qui ressemblaient à des doigts. Je me levais à six heures et laissais Anna dormir. Je buvais le café avec eux et Anna nous rejoignait une heure plus tard. Le soir, on leur achetait du poisson, on l'emportait dans une sorte de restaurant qui nous le cuisait et le servait avec une garniture. C'était chouette et on n'aurait pas pu avoir du poisson plus frais!

C'est après Fort Cochin à Aleppeye qu'on a reçu un texto qui nous a anéantis et qui a mis fin à notre périple. Notre gendre Ludo, le mari de notre fille Seren a eu une attaque cérébrale et en ce moment, est en soin intensif, et lutte pour sa vie. Heureusement, nous ne sommes pas loin de l'aéroport de Trivandrum, qui par chance a des vols vers la France. Nous avons pris le premier vol accessible qui part lundi à 4 heures du matin. Les vélos sont emballés grâce à deux chouettes couples rencontrés qui faisaient aussi un long parcours en vélo. Voyant dans quel état nous étions tous les deux, ils ont annulé leur départ ce jour-là afin de nous aider à empaqueter et on a aussi partagé avec eux beaucoup d'heures réconfortantes. Malgré ce que les nouvelles dans les journaux voudraient nous faire croire, il y a beaucoup, beaucoup de gens super aux visages rayonnants et avec un cœur en or.

On a besoin de rentrer pour faire partie du réseau incroyable qui s'est formé autour de Seren. On passe notre temps à penser à Ludo et à essayer de faire partie d'une énergie de guérison dont il a besoin maintenant et après. Seren et ses enfants sont aussi dans nos pensées, avec un sentiment d'impuissance auquel nous remédierons dès que nous arriverons et ferons partie de cette équipe solide qui s'est formée autour d'elle. Alors, le Sri Lanka et la côte est de l'Inde, ce sera pour une autre fois.

Anna et Gary.

On est assis là, à l'extérieur d'un café qui surplombe la mer, à regarder et essayer de sentir cette infinité qui transporte un message jusqu'au cœur et à l'âme de Ludo, «  s'il te plait, gagne ce défi de tous les défis le plus important de ta vie.... »

Merci à tout le monde de nous avoir accompagnés dans ce voyage mémorable. Et bien sûr, un grand merci pour vos dons généreux à MSF. Ils apprécient tout comme nous.

Et pour terminer, encore un grand merci à Olivier et Martine qui traduisent et postent notre blog. Surtout que ma façon d'écrire n'est PAS facile à traduire, et elle frappe l'ongle sur la tête. (elle tape dans le mille, elle vise juste, elle fait mouche, etc.)

En route et on espère une autre aventure quand Ludo sera sur pied.

************* pictures

Fort Kochi - Kerala

Gary........

It has been a very long, hard, hot, humid and bumpy ride. I don't want to use the word dangerous but, what the hell, dangerous! That is if you consider the buses that ride inches from your bike bags and circulate as if you, or anybody else for that matter, didn't exist except of course if you're a big ass truck that very few would chose to mess with unless of course they're crazy and with that in mind, there are the "crazies", adding up to at times, one great big crazy dangerious mess!

Riding through Mangalore was the most difficult and we decided that if we could do that we could tackle almost anywhere. Although making every effort to stick together it was each person for themselves, I couldn't help Anna, she couldn't help me. At times I was in front, at times she was. During the moments she was in front of me I observed an Anna I had never seen before. She took her place in the madness with an aggression I never thought she had, as she made her way between trucks, buses, cars and motorbikes at times making them stop to allow her her space that she was taking, something they don't like doing amidst the blare of horns big hot truck tires and the eating their exhaust fumes. It lasted for over an hour and when we were through we gave each other high fives knowing we both had done incredibly well. We were both exhausted and dripping with sweat but that was soon resolved with a cold freshly squeezed pineapple juice, in fact two each!

With biking in general, the only way through it is to do two things at the same time; one is to be like them and hold your ground and the other is to be constantly aware of what's going on around you and make your adjustments accordingly. We bike smaller roads when possible. Although they are a relief from the larger roads........The trouble is is that there is no shortage of potholes as you spend your day navigating between the holes and bumps non existant tarmac and brand new tarmac that you would think would be a holiday and BOOM, you're suddenly back to the rough which requires a concentration that after 60, 70, 80km's, ( yesterday we did 90 !!! ) you're frazzled and in desperate need to stop which then starts the next chapter of the day : trying to find a place to bed down.

Although we have camping gear, if you were here, most of you, not all, would feel as we do, reticent. It is not exactly the place where two greenhorns like us would want to pitch up. Most of the places we've been to so far are very poor, muslim and perhaps have never seen a tourist based on the reaction of many of the people we've either rolled by or stopped next to. For a period of four days we didn't see another tourist like ourselves even in the bigger towns. On a few occassions we have been refused a room until a certain exchange is made and suddenly one is found. We've learned how to do it, but the real difficulty lies in the fact that unlike many tourist areas here in India, english, although spoken, is very limited. At times we feel very uncomfortable, although we're certain, totally unfounded. We recently met only our second biker since starting out who happened to be coming from China, through difficult countries, including a small taste of Afghanistan, and he said it was his most difficult ride so far and that although he mostly camped in other countries he was not encouraged to do so in this part of southern India. Having said that I must point out that a lot of it is our own paranoia because the people we've met on our trip so far have been perfect and equally as curious as us. We decided Anna needs to at least cover her shoulders when we go out. Many women in this part of India are very covered up, wearing à full berka, including five year old girls with only their face showing. Many women appear to carry a heavy load in much of the work we see them doing including manual work on building sites.

Everywhere we go we see schools for all ages and very happy school kids. Education here appears to be an important way of life, even in tiny villages with palm leaf thatched huts, as we bike by and hear the sounds of children singing out their exercises. We have spoken to educated Indians who feel many things will change in India but as in many areas, it will take time; education and the desire to learn being the driving force!

Anna..........

Before and after Malpe, we noticed a larger population of muslims with a mosque every few kilometres. The cows are fewer and dogs too! We are spending less, sometimes about a thousand rupees, ie 13 € a day including our room. Pepsis to pep us up! Bottled water, oranges, bananas, fruit juice and lassis, breakfast with coffee and a good evening meal. I think we have gained a pound or two!

It is true that 1000 kms down the road, we haven't had a bad meal and have had some super good food often in a small place with plastic tables and chairs. Rooms can be basic with a creaking ceiling fan and a tap with cold water and a plastic bucket next to a squatter. We dread the rooms in small towns on the second floor. They tend to be stuffy and we have to lug all our bags up the stairs, then Gary carries the bikes up. We almost came to blows with the staff a few times over our apparently insane habit of bedding down with our 2 wheelers!  We have occasionally stripped the bikes and locked them in a guest house lobby.

Going back to the subject of road rage, one of my closest scrapes was the result of a traffic jam, nothing like it to get those drivers into a stonk! As soon as we began to move again, nobody wanted to give an inch and I ended up on the red and stony verge pressed up against the front of a huge stationary lorry with my wrap around handle bars squeezed in between the rungs of a metal ladder attached to the front of the truck. This was thanks to a green bus that decided to overtake on the inside verge of the road, throwing up loose stones and dust and belching smoke as it ground past me. Lesson learned, let the traffic in a hold up thin out before setting out again!

No wonder we are thrilled to be here on Cherai beach near Fort Cochin. We have a room with a big covered balcony overlooking the sea with giant palm trees waving their fronds and rustling in the warm sea breeze. Crows call and squawk, the odd cockerel crows and the surf boils and froths up the sand. About 300 meters to our rear is a calm backwater with chinese fishing nets along the banks, so we are surrounded by water.

We landed up here a bit by chance as it is on a smaller back route to Fort Cochin. We were extremely lucky to find our room as the beach has a huge festival for new year. Not long ago we were wishing you a happy christmas and now it's time to wish everyone a happy new year!

Please give a thought to MSF.

And of course a special thanks to Olivier and Martine for their help with translating and getting the blog posted!

Down the road........

G&A

**** français ****

Gary..........

Ça a été un parcours très long, difficile, chaud, humide et accidenté. Je n'aime pas utiliser le mot « dangereux », mais, putain, c'était dangereux! C'est à dire que les bus roulent à quelques cm de tes sacoches de vélo et circulent comme si toi, ou n'importe qui d'ailleurs, n'existait pas. Sauf bien sûr si tu es un gros cul de camion, là il n'y a pas grand monde qui se risquerait à les provoquer, à part si t'es fou, mais justement, il y a aussi les « fous » de temps en temps qui se rajoutent à tout ça, bref un gros bordel complètement dingue! Le plus difficile, ça a été de traverser Mangelore, et on s'est dit que si on y arrivait, on pouvait s'attaquer à peu près à tout. On faisait tout notre possible pour rester ensemble, mais malgré tout, c'était du chacun pour soi. Je ne pouvais pas aider Anna et elle ne pouvait pas m'aider. Par moments, j'étais devant, d'autres fois c'était elle. Pendant les moment où c'était elle devant, je pouvais observer une Anna telle que je ne l'avais jamais vue jusque là. Elle prenait sa place dans cette folie avec une agressivité dont je ne l'aurais jamais soupçonnée, tandis qu'elle traçait son chemin entre les camions, les bus, les voitures et les motos. Parfois, elle les obligeait à s'arrêter pour lui laisser un passage qu'elle prenait, et ça, ça ne leur plait pas, tout ça au milieu des klaxons, des énormes pneus des camions et de la chaleur des gaz d'échappement. Ça a duré plus d'une heure et quand on s'en est sortis on a échangé quelques « high fives », parce qu'on trouvait qu'on s'était débrouillés particulièrement bien. On était épuisés, dégoulinant de sueur mais on a rapidement remédié à cela avec un jus d'ananas fraîchement pressé, en fait deux chacun!

Quand on pédale, en général, il faut savoir faire deux choses en même temps pour s'en sortir: la première, c'est de faire comme eux et de tenir bon, et la deuxième est de toujours être attentif à ce qui passe autour afin de pouvoir faire des ajustements. Dès que c'est possible, on circule sur des routes plus petites. Bien que ce soit un soulagement par rapport aux plus grosses....... le problème c'est que ça ne manque pas de nids de poule et tu passes ta journée à naviguer entre les trous et les bosses sur un bitume inexistant, puis tu tombes sur du bitume tout neuf et tu te dis que ça va être un vrai plaisir, et BOUM, tu retombes sur du cahoteux qui te demande de la concentration et après 60, 70, 80, hier on a même fait 90km, tu es lessivé, et tu as désespérément besoin de t'arrêter mais alors commence le chapitre suivant de la journée, essayer de trouver un endroit pour dormir.

Bien qu'on ait le matériel pour camper, on est plutôt réticents, et si vous étiez là, pour la plupart, vous ressentiriez la même chose. C'est pas vraiment l'endroit où des gens qui débarquent comme nous ont envie de s'installer. Jusque là, la plupart des endroits où nous sommes passés sont très pauvres, musulmans et n'ont jamais vu de touristes, d'après les réactions de beaucoup de gens près de qui nous sommes passés ou nous sommes arrêtés. Pendant quatre jours, on n'a pas vu d'autres touristes comme nous,même dans des villes plus grosses. En quelques occasions, on s'est vu refuser une chambre, et après quelques échanges, d'un seul coup, on en trouvait une. On a appris comment faire, mais la vraie difficulté réside dans le fait que contrairement aux zones touristiques de l'Inde, bien que l'anglais soit parlé, il est très limité. A certains moments, bien que ce ne soit pas justifié, on ne se sent pas en sécurité. Récemment, on a rencontré notre deuxième cycliste (depuis le début du voyage). Il venait de Chine, avait traversé des pays difficiles, notamment un peu d'Afghanistan, et il a dit que c'était son parcours le plus difficile, qu'il avait campé la plupart du temps dans les autres pays mais qu'il n'avait pas trop envie de le faire dans cette partie sud de l'Inde. Je dois préciser qu'une partie de tout ça est due à notre propre paranoïa, parce que les gens qu'on a rencontrés jusque là ont été parfaits et tout aussi curieux que nous. On a décidé qu'Anna devait se couvrir au moins les épaules dès qu'on sortait. Dans cette partie de l'Inde, beaucoup de femmes sont très couvertes, portent le voile, même des petites filles de cinq ans, ne montrant que leur visage. Beaucoup de femmes portent des charges lourdes dans le travail qu'on les voit accomplir, y compris des travaux manuels dans les bâtiments en construction. Partout où l'on va on voit des écoles pour tous âges et des écoliers très heureux. L'éducation semble être importante dans leur vie, même dans les petits villages de huttes aux toits couverts de feuilles de palmiers, et quand nous pédalons nous entendons le son des enfants qui chantent leurs exercices. Nous avons discuté avec des indiens instruits qui pensent que beaucoup de choses vont changer en Inde, mais que comme dans beaucoup d'autres domaines ça prendra du temps; l'éducation et le désir d'apprendre, c'est ça qui les pousse.

Anna.........

Avant et après Malpe, on a remarqué une population plus importante de musulmans, avec une mosquée tous les quelques km. Il y a moins de vaches et moins de chiens aussi! On dépense moins, quelquefois autour de 1000 roupies, soit 13 euros par jour, y compris avec la chambre. Des pepsis pour nous redonner du peps, des bouteilles d'eau, des oranges, des bananes, des jus de fruits, des petits déjeuners avec du café et un bon repas le soir. Je pense qu'on a pris un ou deux kilos!

C'est vrai que durant les 1000km sur la route, on n'a pas eu un seul mauvais repas, et on a trouvé de la nourriture super bonne, souvent dans des petits endroits avec des tables et des chaises en plastique. Les chambres sont souvent basiques, avec un ventilateur qui grince au plafond, un robinet d'eau froide et un seau en plastique près d'un WC à la turque. On redoute les chambres au 2ème étage dans les petites villes. Elles ont tendance à être étouffantes et on doit trimballer tous nos bagages en haut des marches, puis Gary monte les vélos. On en est presque venus à se disputer avec des employés quelquefois à cause de notre habitude apparemment dingue de vouloir coucher avec nos 2 vélos! Il nous est arrivé de « déshabiller » nos vélos et de les enfermer dans l'entrée d'une guest house.

Pour revenir sur le sujet de la colère sur la route, la fois où j'ai été le plus près de gros ennuis, ça s 'est passé dans un embouteillage, rien de tel pour transformer les conducteurs en monstres! Dès qu'on a recommencé à bouger, personne ne voulait me laisser le moindre espace et je me suis retrouvée sur le bord rouge et caillouteux de la route, pressée contre l'avant d'un énorme camion en stationnement , les sacs accrochés à mon guidon coincés dans les barreaux d'une échelle en métal attachée à l'avant du camion. Tout ça grâce à un bus vert qui avait décidé de dépasser sur le bord intérieur de la route, me projetant des graviers et de la poussière et crachant de la fumée en passant près de moi en grinçant. On a appris la leçon, on attend que le trafic se calme avant de partir!

C'est pas étonnant qu'on soit enchantés d'être ici sur la plage de Cherai, près de Fort Cochin. On a une chambre avec un grand balcon couvert qui surplombe la mer, avec des palmiers géants qui agitent leurs feuilles et bruissent sous la chaude brise marine. Les corbeaux appellent et poussent des cris rauques, un jeune coq chante, et les vagues déferlent en écumant sur le sable. A peu près à 300m derrière nous, il y a un étang calme, avec des filets de pêche chinois le long de la berge, ainsi, nous sommes entourés d'eau.

Nous avons atterri ici par hasard car c'est sur une petite route vers Fort Cochin. On a vraiment eu de la chance de trouver notre chambre parce qu'il y a un grand festival à la plage pour le nouvel an. Il n'y a pas longtemps, nous vous souhaitions un joyeux noël. Maintenant, c'est le moment de vous souhaiter une bonne année!

S'il vous plaît, pensez à MSF.

Et bien sûr un merci spécial à Olivier et Martine pour leur aide pour traduire et poster le blog.

En route.

G&A.

 

****pictures

*** la carte en prime

Malabar coast

Anna.....

I realise we will soon be leaving the Arabian sea coast behind us and what is also called the Malabar coast. We will then be heading south along the shores of the Lakshadweep sea. The Arabian sea is still out there in the blue yonder

I dont know if Gary mentioned that we cant take the ferry , as planned,to Sri Lanka. We may have to buy costly tickets to fly to Colombo from Trivandrum If we could get a fishing boat to take us over, we would face trouble at road checks as our passports won't have an entry stamp.

At this moment, we are having a bike free day in Malpi on the biggest white beach with no tourists. We ran into Frank, a french man from Annecy who took us to his home stay with a charming couple who have been feeding us like royalty. We have a little room, with pink walls and a turkish loo and shower, a few metres from the unspoilt beach. 

Gokarna was still like stepping back in time, a holy place with many men in little dhotis, wearing turbans and many had face markings on their foreheads. An emaciated corpse was carried down the street on a stretcher made out of thin branches, the men carrying the body, chanting loudly.

Some of the shop fronts were as deep as a narrow cupboard and skinny old men with long collapsible legs sat or knelt inside them Cows wondered aimlessly among the colourful women in sarees selling flower offerings outside the temples.

 

We ran into Jean Pierre and Yann, two men from Paris who suggested a  comfortable hotel near the beach for about 7 euros a night. We met them later and had dinner together. Yann gave us our rabies shots just before we left, he's a psychiatrist.

Day to Kundapura and Magadeshwar started out badly, Gary accidentally locked  me in the toilet and didn't reappear for a good 15 minutes, I was fuming! Then the road was jammed with honking stressed drivers and though the hills weren't so steep, the heat towards one and 2 pm was tough, putting it mildly!

 

Perhaps I was feeling the toll of our second rabies shot from the  night  before, but by the time we arrived at Muredeshwar,. i was so tired and annoyed, I didn't feel like joining the throng of pilgrims that formed a human tide on its way to a gigantic tower and Shiva statue by the water's edge.

We found a room for 450 rupees, about 5 euros, 40 cents with smelly sheets in the town but we were relieved to find something and resorted to our cotton sleeping bags

Certainly didn't want to repeat the same experience the following day on the road. I was done with the crush and the noise, But both slept well and felt human and quite happy eating marsala dosas for breakfast in a typically all male cafe. We had a good ride with pleasant stops and less buses scraping past us, people we met were curious and friendly, wanting us to take photos with them on their mobile phones.

Gary......

Biking has gotten a bit easier as the roads are in a bit better shape and the hills are more rolling than the very ,steep climbs. Nevertheless we find it tough to do 80kms and have found places to stay where I doubt some of the people have ever seen a tourist. We easily find someone that speaks a bit of english to help us find what they call here, lodgings. We've been paying around five euros per night for our room consisting of two single beds pushed together, a ceiling fan and a turkish toilet, a squatter, and either a shower or a bucket, both cold but refreshing!

We have had this blog ready for about a week but haven't been

near anything that resembles internet. They have a weak internet where we are now staying so we'll give it a go in trying to send one out. The next one is virtually ready so hopefully we'll be able to find one shortly. I doubt if we can send photos but we'll see! It's the holiday season so please give an extra thought to Medecins Sans Frontieres, thanks........

GANA

************ en français

Anna...

Je me rends compte qu'on va bientôt laisser la côte de la mer d'Arabie derrière nous, ainsi que ce que l'on appelle la côte de Malabar. On se dirigera alors vers le sud, le long des rives de la mer de Lakshadweep. La mer d'Arabie est encore là, bleue, au loin.

Je ne sais pas si Gary a déjà dit qu'on ne pourrait pas prendre le ferry, comme prévu, pour le Sri Lanka. On devra sûrement acheter des tickets d'avion coûteux pour aller à Colombo depuis Trivandrum. On pourrait essayer de traverser dans un bateau de pêche, mais c'est aller au devant de problèmes lors de contrôles sur la route, car on n'aurait pas de tampon d'entrée dans le pays sur nos passeports.

En ce moment, on s'offre un jour sans vélo à Malpi, sur la plus grande plage blanche et sans touristes. On a rencontré Franck, un français d'Annecy, qui nous a emmenés chez lui, nous a hébergés avec un couple charmant et nous a nourris comme des princes.Nous avons une petite chambre aux murs roses, des WC à la turque et une douche, à quelques mètres de la plage préservée.

Gokarna était toujours un retour dans le passé, un lieu saint avec des hommes portant des dhotis, des turbans et beaucoup avaient des marques sur le front. Un corps émacié était transporté dans la rue sur un brancard fait de fines branches. Les hommes qui portaient le corps chantaient très fort.

Certaines devantures n'étaient pas plus épaisses qu'un placard étroit et à l'intérieur, il y avait de vieux hommes maigres, assis ou à genoux sur leurs longues jambes repliées. Des vaches erraient de ci de là parmi les femmes aux saris très colorés qui vendaient des offrandes de fleurs à l'extérieur des temples.

Nous avons rencontré Jean Pierre et Yann, deux hommes de Paris qui nous ont suggéré un hôtel confortable près de la plage pour 7 euros la nuit. On les a revus plus tard et on a dîné avec eux. Avant qu'on parte, Yann nous a fait nos injections contre la rage. Il est psychiatre.

Le jour où on partait pour Kundapura et Madageshwar a mal débuté. Gary m'a enfermée par mégarde dans les toilettes et n'est pas revenu avant un bon quart d'heure. Je fulminais! Puis la route était chargée de conducteurs stressés, qui klaxonnaient et bien que les pentes ne soient pas trop fortes, la chaleur entre une et deux heures, était dure, pour ne pas dire plus!

Peut-être que je ressentais les effets de notre deuxième injection faite la nuit précédente, mais quand on a fini par arriver à Muredeshwar, j'étais vraiment fatiguée et contrariée. Je n'avais pas envie de me joindre à la foule de pèlerins qui formaient une marée humaine qui se dirigeait vers la tour gigantesque et la statue de Shiva au bord de l'eau.

Nous avons trouvé une chambre en ville pour 450 roupies (environ 5,40 euros) les draps sentaient fort, mais on était soulagés d'avoir trouvé quelque chose et on s'est rabattus sur nos sacs de couchage en coton.

On ne voulait surtout pas renouveler cette expérience le lendemain sur la route. J'en avais assez de la bousculade et du bruit. Mais tous les deux, on a bien dormi et au petit déjeuner, on se sentait à nouveau humains, heureux de manger nos portions de marsala dans un café typique, avec seulement des hommes. On a fait un bon parcours, avec des arrêts agréables, et moins de bus qui nous frôlaient, les gens qu'on a rencontrés étaient curieux et amicaux, ils voulaient se prendre en photo avec nous sur leurs téléphones portables.

Gary.....

C'est devenu plus facile de pédaler au fur et à mesure que l'état des routes s'améliorait légèrement et que les collines étaient plus arrondies . Toutefois, nous trouvons que c'est difficile de faire 80 km et on s'est arrêtés dans des endroits où je doute que les gens aient jamais vu un seul touriste. On trouve facilement quelqu'un qui parle un peu d'anglais pour nous aider à trouver ce qu'ils appellent ici « logement ». On paye environ 5 euros par nuit pour une chambre équipée de deux lits simples, un ventilateur au plafond et des toilettes à la turque, une chaise et soit une douche, soit un seau, les deux froids, mais rafraichissants!

Cet article est prêt depuis environ une semaine, mais on n'a jamais approché la moindre chose qui ressemble à Internet. L'internet est très faible là où nous sommes, mais on va essayer quand même de l'envoyer. Le suivant est pratiquement prêt. On espère pouvoir le publier bientôt. Je doute qu'on pusse envoyer des photos, mais on verra bien! En cette période de fêtes, n'oubliez pas de penser à Médecins sans Frontières, merci....

GANA

************ photos

Bekal fort

Pas de nouveau post de Gary et Anna mais en allumant Skype ce matin de Noël j'ai vu que Gary était connecté et on a fait un petit échange vidéo. Ca va bien pour eux mais les routes sont étroites et raides alors aujourd'hui un peu de repos à Bekal Port. Ils avancent ...

The first kms

Hi All.......

Gary...........

It has been quite an exciting and eventful start to our trip. The first few days in Vagator was the perfect beginning, relaxing on the beach, discovering Indian gastromomic delights and beer, Kingfisher, at one euro a bottle!. On the third day we decided to extend our stay by one day as we weren't quite ready to leave as Anna wanted to explore the beaches to the north of Vagator. The following morning with the bikes set up we left for Ashvem Beach. It was a beautiful ride through very small villages that we probably wouldn't have seen had we not been on bikes; a bit of a step back in time. We arrived in the heat of the day and immediately found a place for a swim, beachside meal and a delightful relax before starting back.  The trip back started pretty much the same as going. We noticed that we passed some fairly aggressive dogs yapping away but they never got too close so although it registered, we didn't give it much thought. Suddenly we were attacked by a pack of dogs that came out of nowhere, fangs nipping at our feet but fortunately not making contact. There is a technique of squirting your water bottles at the dogs, which we've used before, which has always stopped them in their tracks but this time unfortunately, it made them even angrier. Fear made us somehow get up enough adrenaline induced speed and they finally backed off, WHEW! We were both pretty freaked out and when we got back to the hostel I asked Anna what the hell that was all about with the answer being, packs of wild dogs! We enquired about it because I really thought if that was what we had in store for the rest of the trip, NO THANKS! The main problem is that rabies still exists here and if in the 'unlikely' event you get bitten, it isn't much fun.There were two things we learned, one was that the problem was primarily in the northern part of Goa, where we were and two, the rabies vaccine was essential for biking in India. We decided NOT to throw in the towel but the following morning we walked to the nearest hospital and started on our treatment of three injections over about a month. Because of the shots we had to stay yet another day which wasn't the worst that could have happened, it rained!

Finally everything was in order and we said our goodbyes to the people running the hostel and we set off for Sri Lanka. We thought about a month but really we have no idea because we are at the mercy of the terrain. We did no research and have no idea what is in store for us.

The first days ride and in fact the second days started out pretty similar. Pleasant rolling hills which after a while degenerated into some of the most difficult biking we have done; very similar to northern Laos. Because of the steep climbs lasting at times for five km's, we found ourselves often pushing the bikes. It must have been around two in the afternoon when we couldn't go a step further because we had the added factor of well over 100°F because of the heat reflecting off the tarmac. We were both TOTALLY zapped of energy. We took refuge under a banyan tree and sat there in a slightly comotose state waiting for the batteries to recharge. Those first two days we did a well earned 130kms. Today was pretty similar, not as drastic but tough none the less, and hot as we clocked up 85k's! One winding uphill road went on for 5 kms. Resorted to super low gears but didn't have to push this time.

We cycled through a village called Ankola, which I don't think has ever seen a tourist, looking for a place to stay and hoping  we wouldn't have to spend the night out with the cows, dogs and monkeys. Found one that didn't neccessarily draw us in at first sight but for seven euros a night we had a large,airy clean room which we were able to share with the bikes. Ended up drowning ourselves in beer, nuts and water followed by an unexpected Indian meal in the guest house, certainly wouldn't be a Nathans hot dog or a thick crusted pizza !

It is now the following morning and both our bodies are even too stiff to do our exercises. They slowly come to life with the occasional shout out in pain but nevertheless they will get us to Gokarna, only 25 k's away. We'll probably spend a couple of days as we have to get the second of our three rabies shots.

Anna.....

Backing up...

I want to add a bit about our ride from a quiet beach stay at Benelem to Agonda. We met a man from northern England in a German bakery where we stopped for our early morning coffee and cinnamon rolls. He said we could cycle 12 kms along the beach towards Agonda if the tide was out. Luckily for us, it was, and we had an hour to reach the next village before the tide came back in. We rode close to the surf on hard, wet sand and several kms were deserted and so lovely. We saw a large sea snake washed up on the sand and very much alive! Got close to an inlet with a small  fishing port when the hard sand ran out. The calm waters there were a deep blue green. With a bit of a struggle over the loose sand we returned to a small village to take the road again.

Beautiful country with giant trees and palms.Several wide waterways intersect the jungle. We cycled over old bridges built of the local deep brown stone. We have come across bands of honey coloured monkeys in quiet spots swinging along through the trees. Such a relief to have less traffic. It can be noisy, hectic and dangerous at times.

Our chains were well clogged with sand the rest of the day.At Agonda beach, i took my bike into our bathroom for a long wash.

Again, a wonderful beach with very simple shacks. G and I found a good resto, the Mango Tree and ate grilled squid tandoori style with raita  nams and salad.

Tonight second injection against rabies, YUK!

Down the road.......

GANA

*********** français

Salut à tous.......

Gary.....

Notre voyage a eu un début excitant et plein d'évènements. Un commencement parfait les premiers jours à Vagator, détente sur la plage, découverte des délices de la gastronomie indienne et de la bière Kingfisher à un euro la bouteille! Le troisième jour on a décidé de prolonger notre séjour d'un jour parce qu'on n'était pas tout à fait prêts et que Anna voulait explorer les plages au nord de Vagator. Alors le lendemain, avec les vélos en état, on est partis pour la plage d'Ashvem. C'était un joli parcours qui traversait des villages que nous n'aurions probablement pas vus si on n'avait pas été à vélo; un petit retour dans le temps. On est arrivés sous la pleine chaleur et on a tout de suite trouvé un endroit pour nager, manger sur la plage et se reposer avant d'entamer le retour. Ce retour a commencé à peu près de la même manière que l'aller. On a réalisé qu'on dépassait des chiens visiblement agressifs qui aboyaient au loin, mais ils ne s'approchaient jamais trop, alors bien qu'on les ait remarqués, on n'y a pas trop pensé. D'un seul coup, on a été attaqués par une horde de chiens sortant de nulle part, leurs crocs nous pinçant les pieds mais heureusement sans nous toucher vraiment. Il existe une technique qui consiste à envoyer des giclées d'eau sur les chiens à l'aide de la bouteille, on l'a déjà utilisée et ça les a toujours arrêtés, mais cette fois, malheureusement, ça a renforcé leur rage. La peur nous a fait monter l'adrénaline et accélérer la vitesse et finalement, ils sont restés en arrière. OUF!!! On a eu vraiment peur et de retour à l'hôtel j'ai demandé à Anna, putain qu'est-ce qui s'est passé, et la réponse fut: horde de chiens sauvages! On s'est renseignés, parce que je pensais que si c'était vraiment ce qui nous attendait pour le reste du voyage, NON MERCI! Le gros problème, c'est qu'il y a la rage ici, et dans le cas « improbable » où on se fait mordre, c'est vraiment pas drôle. On a appris deux choses: le problème se pose principalement dans la partie nord de Goa, où nous étions, et le vaccin contre la rage est primordial quand on se déplace à vélo en Inde. On a décidé de ne pas jeter l'éponge, mais le lendemain matin, on a marché jusqu'à l'hôpital le plus proche et commencé le traitement de trois injections pendant environ un mois. A cause de la piqûre, on a du rester un jour de plus, ce qui n'était pas la pire des choses, puisqu'il pleuvait!

Finalement, tout était en ordre, on a dit au revoir aux personnes qui tenaient l'hôtel et on est partis pour le Sri Lanka. On pensait qu'on en aurait pour un mois, mais en fait on n'en a aucune idée parce que tout dépend du terrain. On n'a fait aucune recherche et on ne sait pas ce qui nous attend.

Le premier et le deuxième jour ont commencé de la même manière: d'agréables collines arrondies qui après un petit moment, dégénéraient en montées parmi les plus difficiles qu'on ait jamais faites. Comme au nord du Laos. A cause des montées très raides, qui duraient parfois pendant 5 km, on s'est souvent retrouvés à pousser les vélos. Il devait être environ 2 heures de l'après midi quand on n'a plus pu faire un pas de plus, parce que s'ajoutait encore le facteur chaleur (plus de 38°C), que nous renvoyait le bitume. On était tous les deux TOTALEMENT vidés de toute énergie. On a trouvé refuge sous sous un banian et on s'est assis dans un état presque comateux en attendant de recharger les batteries. Ces deux premiers jours, on a parcouru 130 km chèrement gagnés. Aujourd'hui, c'était presque pareil, pas aussi drastique, mais dur quand même, et chaud alors que nous avons parcouru nos 85 km!. Une route sinueuse et 5 km pour parvenir en haut de la colline. Petite vitesse, mais on n'a pas posé le pied par terre cette fois.

On a traversé un village qui s'appelle Ankola, qui, je pense, n'a jamais vu un touriste, et on a cherché un endroit pour se poser, en espérant qu'on n'aurait pas à passer la nuit dehors, au milieu des vaches, des chiens et des singes. On en a trouvé un qui à première vue, ne nous enthousiasmait pas trop, mais pour 7 euros, on a eu une grande chambre propre et aérée que nous avons pu partager avec nos vélos. On a fini en se noyant dans la bière, les noisettes et l'eau, tout ça suivi d'un repas indien inespéré dans notre auberge, rien à voir avec un hot-dog ou une pizza à pâte épaisse!

C'est maintenant le lendemain matin, et nous avons tous les deux le corps trop raide pour faire de l'exercice. Ils reviennent peu à peu à la vie, avec le cri de douleur occasionnel, mais néanmoins, ils nous emmèneront jusqu'à Gokarna, à seulement 25 km. On y passera sûrement quelques jours, car on doit y faire notre 2ème injection sur 3 contre la rage.

Anna.....

retour en arrière.

Je veux en dire un peu plus sur le parcours depuis notre séjour tranquille à la plage de Benelem jusqu'à Agonda. On a rencontré un gars du nord de l'Angleterre dans une boulangerie allemande où on s'était arrêtés pour notre café du matin et note pâtisserie à la cannelle. Il a dit qu'on pouvait rouler le long de la plage vers Agonda pendant 12 km si la marée était basse. On a eu de la chance, c'était le cas, et on avait une heure pour atteindre le prochain village avant que la marée ne remonte. On a roulé près des vagues sur du sable humide mais dur ,sur plusieurs km déserts et magnifiques. On a vu un gros serpent de mer qui se faisait rincer sur le sable et bien vivant! On est arrivés près d'un bras de mer avec un petit port de pêche au moment où le sable dur s'arrêtait. Les eaux calmes étaient d'un bleu-vert profond. Après avoir un peu galéré dans le sable mou, nous sommes revenus vers un petit village pour reprendre la route.

Beau pays avec des arbres géants et des palmiers. Plusieurs larges voies navigables traversent la jungle. On a roulé sur de vieux ponts bâtis avec la pierre marron foncé locale. Nous sommes tombés sur des bandes de singes couleur miel, dans des endroits tranquilles où ils se balançaient tout le long à travers les arbres. Un vrai soulagement de rencontrer moins de trafic. Parfois, ça peut être bruyant, mouvementé, dangereux.

Nos chaines étaient encrassées par le sable jusqu'à la fin de la journée. A la plage d'Agonda, j'ai pris mon vélo dans la salle de bain pour le laver longuement.

A nouveau, une magnifique plage avec des cabanes très simples. Avec Gary, on a trouvé un bon resto, le Mango Tree, et on a mangé des encornets grillés, façon tandoori avec des nams et de la salade.

Ce soir, 2ème injection contre la rage. Beurk!

En route.

GANA.

*********** pictures